汉服裁剪工艺规范教育资料详解.doc
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1、/础知识图解-1 现在汉服常服结构分类大纲(附图,草案) 总大纲包括: 一常服(基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服) 二礼服(采用一丝不苟的古制) 三首服(冠帽巾类,历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富,因此汉服复兴越多吸取 越好) 四鞋类(鞋履屐等) 五配件类(玉配绦带的挂法,披帛的搭配等) 这里先说常服 常服 一服制分类 1 衣裳连制类(深衣) A 男式:朱子制直裾 B 女式:汉制曲裾 说明,按现代穿法,男穿直裾,女穿曲裾效果会比较好一些,直裾里面又分汉代直 裾,宋明时代穿的直裾,以及朱子家礼中的深衣等,个人感觉朱子深衣好些,下裳幅 片比较多,开的幅度也比较大,甚有儒士之风,而宋代直
2、裾幅度比较小,剪裁比较直, 汉代直裾则比较生硬,花纹繁乱;女子曲裾,只有汉代的三绕膝 2 衣裳分开类(两截) A 男式:上衣下裳 B 女式:襦裙 a 唐式襦裙(系处胸上) b 宋式襦裙(系处胸下) c 明式襦裙(系处腰部) 说明,男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束,后来可能觉得出官入相 行动不方便,干脆穿上了衣裳连制的深衣,甚至还是觉得麻烦,以至后来发展成了上 下通裁一剪裁到底的长衫,不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮,由于礼 服比较复杂,将其谈化,只保留样式,就可以作为现代的常服了;女子只有襦裙,由 于历代样式基本没什么变化,只是组合搭配的问题,只采用三种比较有代表性的穿法
3、 即可,既按裙系的位置划分,襦,历代长度大小不一,现代制订标准,基本还是以短 (齐腰) ,长(齐膝)两种为好 3 上下通裁类 A 男式 a 直裰(有束腰,有衣缘) b 长衫(无束腰,无衣缘) 4 圆领类 A 男式 a 唐式袍衫(小圆领) b 明式阑衫(大圆领) 说明,由于历代常服用圆领的不多,大概只唐朝平民兴起的小袍褂,多用于公服礼 服中,常服既取两样,大圆领小圆领即可,作为单独的一个分类/5 背心类 A 褙子 a 男式:明式对襟儒衫 b 女式: 明式对襟 交领长褙子 交领短褙子 B 旋袄 b 女式: 宋式直领 明式直对襟 说明,历代关于背心的概念比较混杂,总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附
4、件 等,坎肩马甲等也可算为背心,不过代表背心的还应为背子,背子既是背心的意思, 对襟搭系,两侧开高*,很宽松。旋袄其实严格来说是历史中发明的流行装,和背子差 不多,两侧开*,只不过前后两侧开*后裙摆形成四片,比背子要来的严格整齐,起舞 尤其旋转时,四片裙摆张开旋转,故名旋袄。和背子不同的是衣缘一通到底,有领抹, 镶边(镶一圈)等 6 附件类 A 半臂(马甲) B 比甲(坎肩) C 短袄 D 褂子 E 披衫 F 罩衫 说明,其实这些也可以算做背心里的,多为短,无袖,半袖的款式,披搭在身上的 穿法,其实和现代的马甲背心差不多。但为什么没有划分到背心类里?由于褙子旋袄 等都是通身的,穿起来完全是件完
5、整的衣服,而其他背心都是作为附件,且比较短小, 不算是完整的衣服,比如坎肩马甲等,天冷时完全是作为附加用的,套在已成体系的 长衫或襦裙外面,比如罩衫完全是出门套一层的,因此这些按现代汉服制划分,作为 附件可以丰富各种体系,可以套深衣,套襦裙什么都可以套于上,而不是作为单独的 体系。比如披帛,和披衫差不多,为什么又算做配件里?像罩衫,披衫虽然是作为装 饰披挂用的,但也完全是套在身上,而披帛完全是一条长方形布条,搭在身上,连穿 都没穿上 7 晚服类 B 女式:大袖衫 说明,大袖衫严格来讲也算是唐朝发明的流行装,不算汉服,外套广袖罩衫,里面 穿柯子或者阑裙(既内衣式样的连衣裙)不过现在也可以作为时尚
6、类汉服礼服的存在, 因为它比较符合现代社会,其华丽坦露和西方服饰有异曲同工之处,不过现在汉服体 系里有不有它,都是无所谓的事,看将来的发展取向 二领制分类 1 交领(右衽) 2 直领 3 对襟 4 圆领/5 合领 说明,交领是最能代表汉服的,也是汉服最原始的特征,历代最没变化处也是交领, 和服韩服其他一些少数民族受影响都是交领,因此不必多说,交领没右衽也不能算汉 服,因为左衽是少数民族最具有代表性的地方,还有历代其他一些领制没有化入进来, 原因是太复杂,而且受外族影响很大,比如胡服翻领,方领,立领等 三袖制分类 1 广袖 2 祛袂 3 平袖 4 箭袖 说明,自古以来一直到汉代汉服的袖子是有弧度
7、的,划成一道弧后在袖口处一收紧, 因此古代记载一些什么乱七八糟的东西都可以往里放,那个弧度就叫做袂。后来道了 魏晋时期,受玄学佛学等思想的影响,逐渐没有袖口,整个袖口敞开,变的宽大,但 那道弧度还是没变,是为广袖,后多为用礼服中,到了唐朝,受胡服的影响,袖子变 窄,紧贴胳膊,但由于上部还是有一些宽度,而袖口处却紧收,呈上宽下窄的局势, 是为箭袖。唐宋以降,常服中像汉代那样宽大拖地的袖子很少了,基本变为随身形很 自然的袖子,不是很宽,也不是很窄,但合其他民族比起来,仍然是很宽大自然的, 为敞袖口。宋明时代的深衣,包括明朝的公服礼服等,袖子仍然有弧度,且有收口, 但弧度明显没有汉朝时那么大了,是为
8、祛袂,现在看到的韩服中的袖子,其实就是仿 明朝祛袂的,而不过弧度相比之下又小了,至于方袖,就是类似和服的袖子,但也不 完全是,正确是应该是李朝韩服的袖子,如果说中国传统袖制是有弧度的,呈半圆形, 那么方袖就是直角边,不过方袖究竟是不是中国传过去的,还有待考证 四束腰分类 1 腰带 A 宽腰带 B 窄腰带 C 玉带 2 绦 A 双绦 B 单绦 3 络子 4 绶佩 说明,按现代汉服划分,腰带可以作为紧一圈围在腰部的,没有垂下的部分,这是 狭义的概念。宽腰带就是类似和服的腰带,但没那么宽,早在汉代就有,看汉代服饰 搭配的腰带即可。窄腰带就一圈,很窄。平民化的窄腰带多为一布条扎系在腰部,但 正统的窄腰
9、带多用于礼服上,常服中提取玉带以及平民用的布帛制成的腰带即可。至 于剩下的,既是有垂下的部分了,比如绦,络用于明代常服中。绦分单绦和双绦,双 绦则垂下两绦,单绦则垂下一绦,单这种情况不多,两条绦带重合在一起形成一条直 线也可作为现代汉服中的单绦。络子既络穗,也是垂下两条。裙带为系在明代襦裙上, 为一长方条布帛扎系在腰上自然垂下剩下的部分,绶佩是连着腰带的,垂下长方形一 条,上面印着章纹。多为礼服中不可缺少的一部分,较宽大,挡在蔽膝前面,为使其 稳步缓行之用,有明显的代表意义和礼服性质。如果现代汉服采用男子上衣下裳装的 话,用绶佩则更完整,否则好象少了些什么。至于女子襦裙上系挂的宫绦,中国结穗
10、络等一些装饰性的搭配没放在这里面,此系列为实实在在的束腰之物,并非装饰性的/挂带给喜欢自己动手的朋友:服装量体知识给喜欢自己动手的朋友:服装量体知识 zzzz服装裁剪是服装制作的基础,而“量体裁衣“则是服装裁剪最基本的要求。任何一个时装款 式,由于量体、裁剪的好坏不同,都将产生完全不同的效果。因此,对于所有学习服装裁 剪制作的人来说,是否掌握了量体裁衣的基本知识,这对能否做出质量上乘、合体美观的 服装,实在是至关重要的。(一)量体注意事项量体以前,首先必须对人体主要部位进行仔细观察。量体时,应注意以下几点:1.要求被量者站立端正,姿势自然,不要深呼吸。2.围量横度时,应注意皮尺不要拉是过松或过
11、紧,要保持水平。3.围量胸围时,被量者两臂垂直;围量腰围时要放松腰带。4.冬季做夏季服装,或夏季做冬季服装,在量体时应根据顾客要求,适当缩小或放大 尺寸。5.量体时要注意观察好体型特征,有特殊部位要注明,以备裁剪时参考。6.不同体型有不同要求,体胖者尺寸不要过肥或过瘦,体瘦者尺寸要适当宽裕一些。7.量体要按顺序进行,以免漏量。(二)量体顺序及方法1.总体高:代表服装“号“,由头部顶点垂直量至脚根。2.衣长:由前身左侧脖根处,通过胸部最高点,量对需长度,一般量至手的虎口。3.胸围:代表上衣类服装“型“,在衬衫外,沿腋下,通过胸部最丰满处,平衡围量一 周,按需要加放尺寸。4.肩宽:由后背左肩骨外端
12、顶点量至右肩骨外端顶点(软尺在后背中央贴紧后脖根略 成弧形) 。款式需要夸张时,肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。5.袖长:由左肩骨外端顶点量至手的虎口,按需要增减长度。 6.袖口:围量手腕一周,再按需要加放尺。寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。 7.领大:沿喉骨下围量一周,按需要加放尺寸。8.腰节:一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时,就需要量取前后的腰节尺寸 (在腰部最细处,围一条皮尺成水平) ,分别量取前后腰节的尺寸。9.裤长:由腰部左侧胯骨上端,向上 4 厘米往下量至脚跟减 3 厘米。10.腰围:代表裤子类服装“型“。在单裤外沿腰间最细处围量一周,按需要加放尺寸。11.臀围:沿臀
13、部最丰满处平衡围量一周,按需要加放松度。12.上裆:由腰部右侧胯骨上端,向上 4 厘米,量至大腿根。手把手教您拥有属于自己的汉服手把手教您拥有属于自己的汉服 东门 我们这里的好多朋友,由于暂时身边没有汉服,往往不好意思来参加汉服活动。并且 他们不知道如何去拥有一件属于自己的汉服 但是,他们确实非常热切地希望拥有一件甚至几件汉服。 而现在一些经营汉服的店铺(例如一些婚纱店和其他服装店)出售的汉服要么价格太高/,动辄数百上千,要么款式不满意。一般学生阶层和普通收入阶层很难适应,因此对 汉服推广不利,那么我们怎么办? 汉网管理员有这样一个帖子:建议大家尽力自己做汉服 http:/www.hancul
14、ture.org /bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6832 这个帖子写得非常好,让大家尽量自己实践 制作汉服,从中体会到乐趣。 下面我把我这两个月来的经历和想法告诉大家,让大家轻松掌握如何制作汉服。 看过我这个帖子,相信大家能够做到花上元左右就能拥有一件汉常服,花上一百 元左右就能拥有一件汉服深衣。事实上汉网网友不善言谈花了元就搞定一件 非常庄重的黑色红缘深衣。 我的主业是计算机软件工程师,对于服装设计和艺术设计可以说是一窍不通。直到今 天为止,我对裁剪和缝纫仍然一窍不通,但是,这并不妨碍我两个月中已经拥有了五 六套汉服,每次参加汉服活动,我都会带很多套汉服分享给大
15、家穿。 我是通过以下方法来制作汉服的。第一步,构思自己想拥有的汉服样式例如:曲裾还 是直身?主色是什么颜色,衣缘是什么颜色?需要那些花色?常服还是礼服? 第二步,画出自己理想中的草图您可以根据这里欧阳雨曦和溟之幽思提供的草图画出 您希望中的图案。因为她们两位高手的图案基本上都正确无误,裁缝很容易理解您也 可以根据电视中的画面以及其他外观美丽或英武的形象画出您所希望的草图这里有我 刚刚设计好的四件即将拿到裁缝店加工的图案 第三步,带上您的草图,去布店或者布料批发市场进货一般每个县城以上的城市都有 布料批发市场或者小商品批发市场,在批发市场购买布料比在商店中便宜一半,原因 很简单,商店也是从市场中
16、进货的。您在购买布料时,可以拿出您的设计草图给老板 看,老板们由于经常接触,会比您更懂行,他们知道做这样的衣服要花费多少料子, 甚至会帮您搭配颜色和花色。您在购买的过程中,如果有必要,可以对老板说:那是 我们汉族的民族服装:汉服。 一般批发市场布料价格指南(仅供参考):棉布(尺门幅):元一米麻布( 尺门幅):元一米绸布(粗,尺门幅):元一米绸布(精, 尺寸门幅):元一米丝:从元到上百元不等 一般用料(男性):深衣主色米,衣缘.米曲裾主色米半,衣缘. 米至膝常服:主色米,衣缘米短衫常服长袖:主色.米,衣缘米短衫常服 短袖:主色米,衣缘米 女性用料多少暂时不知道,等我下阶段研究出来后再告诉大家或者
17、问欧阳,溟溟两位 理论专家和实践专家时间。 第四步,带上您的草图,到您家附近的裁缝处去订制汉服裁缝看到了您设计的草图, 基本上就会对您的服装了解一二了。然后裁缝就会量您的以下几个参数:三围衣长手 长您在草图上一定要告诉裁缝:袖口多宽,腰带多宽,多长,口袋怎么做等等细节问 题。 第五步,讨价还价做生意的人都想多赚点,这是人之常情。有的钱,确实要给人家赚 ,否则人家辛苦好几个小时干嘛!但是有的钱,该省的地方就省,因为这做汉服的钱 也是您自己辛苦赚来的或者省下的,没有必要浪费。 一般以下价格是基层裁缝的通常合理的价格(上海地区,其它城市按照经济发展水平 相应增减):中衣:(连裤子加元)深衣直身:元
18、深衣曲裾:元至膝常服:元短衫常服(长袖或短袖): 元双层布料:在原有基础上增加左右工钱 千万不要到名店大店去做,我的一件黑色深衣直身,奶奶的熊老介福要开我元/,结果我到裁缝处做才元(后来由于看到裁缝在月日晚上加班到半夜 点,我多给了她元,实际元成交。) 如果裁缝开得价格合理,你就不要还价了,毕竟他们的劳动很辛苦的。但是他们开高 了,你就对他们说:没有那么高的价格,一般人家才元,便宜点,如果你做得 好今后可是几十件的大单子。一般裁缝听到这样的话都会把价格降到市面上合理的 价格,如果实在不肯降下来,那么就依照您的心里能够承受的价格决定是否在此处做 。 第六步,拿货,试穿一般一件衣服的周期是两个礼拜
19、左右,因为裁缝还要做其他人的 衣服,不可能立即帮您做。等您拿到衣服后,立即在裁缝面前试穿,如果感觉哪里不 对,马上让其修改,记住,这是不收钱的,是行业规矩。即便是你提出附加修改条件 ,如果修改程度较小,例如腰带加长一尺等,也不加收钱的。 第七步,拿到家里,让您的家人帮您拍照,放倒网上秀。很多网友现在已经是专家级 人物了,他们可以为您提出意见和建议。这对您今后制作汉服会有很大的帮助,除非 您这辈子就只想拥有这意见过过瘾头。即便您只想拥有这一件,您也可以在获得我们 网友的反馈之后,立即再去让裁缝修改,一般职业道德强的裁缝也不会收钱的。我小 区的裁缝还会跟踪服务:上次苏州活动之后,为我免费烫熨所有她
20、做的汉服。 第八步,参加活动,或者穿上汉服走上街头如果您是第一次参加活动,这时的您,会 感受到您一生中前所未有的兴奋,这将成为您人生的一个新起点。如果您从此穿上您 设计的汉服走上街头,您将从害羞,新奇,逐步走向大胆,自信。最最关键的是:您 从设计汉服的过程中体味到了做汉服,穿汉服的滋味。汉服汉服曲裾裁剪制作教程曲裾裁剪制作教程 作者:腊肠 关于详细的服装制作,偶不在此废话了,一些量体方式、缝制方法、细节处理等请参 照其他汉服制作帖子。偶仅仅讲述几种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。 首先是关于曲裾到底如何缠绕的问题。在此提供曲裾穿着以后的视觉效果图,以及缠 绕方式分解图,如果感觉仍然不够明白
21、,可以将后面所贴的裁剪图画在纸张上,剪下来粘 贴成一件成衣的样子,按照缠绕顺序演练,就能理解了。 (以下描述中,有任何令你感觉迷 惑处均可使用剪纸样的方式来协助理解)曲裾基本无须系带固定,因为曲裾外面都要扎腰带,腰带系的略微紧一点,就可很好的固 定曲裾。但是,有些面料软滑的很,随着身体的运动,会出现衣服走样的情况,特别是绕 曲部分会松散。这个时候,可以在穿好曲裾未系腰带前,以小别针固定绕曲部分的尖头位 置,再扎腰带以遮挡别针,就可以保证穿多久怎么动都不会散了。 其次是排料问题。 (图中的红色线条为辅助定位线,黑色线条为裁剪线) /偶制作曲裾一般会根据面料幅宽情况调整裁剪方式。倘若追求汉服“天衣
22、无缝”的效果,尽可能的减少缝的存在,可以采用背缝式裁剪,此种成 衣效果,仅后背正中有一条明显的缝。此种裁剪方式的缺点是要求面料幅宽较宽,裁剪时 需要的操作空间较大,若面料分里外面,需要仔细考虑左右后再下剪刀,否则容易左衽。 优点是需要缝纫的接头较少,对于手工缝合来说最为省时省事。若受幅宽限制,并且不在乎多缝合几道缝的话,可以采用拼接式裁剪。此种裁剪方式基本 不受幅宽影响,目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪,包括最窄的缎子面料。 缺点是需要缝合的部分较多,对于手工缝合的人来说很麻烦。并且此方法裁剪,似乎不符 合古制,尽管其成果没有错误,但追求完美复古的朋友请勿尝试。/第三种方法是比较符
23、合古制的裁剪方式,就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。此种 裁剪方式要求面料幅宽够宽。对于此种裁剪, “有风吹雪”朋友已有描述,偶不再讲。 任何一种裁剪方式,都可以根据面料情况以及个人爱好进行调整。比如采用第二种裁 剪方式时,遇窄幅宽面料时,还可以继续分割裁剪,比如袖子单独裁剪后与主体拼接。 鄙人脑子有时候犯糊涂,经常弄错左右,因此推崇拼接式裁剪方式,在此就此种裁剪 方式做详细说明。 这种方式裁剪,最好先裁剪主体的三大片,1#、2#、3#。 裁剪 2、3#时,可以将两块同尺寸的面料对放后一起裁剪,方法是两块料子面对面或者里 对里叠放铺平,先裁剪出一样的两块形状,再分别修改,2#左片去掉打点的
24、部分,3#右片 去掉画斜线的部分。如果希望做出的曲裾下摆呈人字形,则先统一将两片的斜线部分裁掉, 再修改 2#左片,去掉打点的部分。这样裁剪的好处就是可以避免裁错左右,分别修改前, 可以将料子披在身上比画好左右再下剪刀,绝对不会弄反了。/之后,再裁剪 4#和 5#片,分别为一个梯形和一个三角形。裁剪时注意标明了 a 和 b 的两条 边,长度一定要一样才行。 缝合起来之后,再缘上衣缘,就大功告成了,衣缘的宽度最好不小于两寸,太窄了会 不够美观。 需要特别提醒的是,图中注明“半腰围”的三条线,一定要尺寸相似,3#、4#、5#的裙 子部分,是基于同一个尺寸的梯形分别剪掉一部分之后的产物,否则曲裾穿好
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