《中国服装业史话DOC36(1).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国服装业史话DOC36(1).doc(36页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作中国服装业史话前言: 试看今日。群雄并起,日新月异,潜力无穷。中 国地方服装品牌以其魄力、灵活,在市场经济这个大舞台上创造着一个又一个的奇迹。“深圳制造”、杭派服装、汉派服装、闽派服装等具有文化特色的地区服装品 牌形象出现在人们的眼前。中国的地方服装品牌把激情的理性和理性的激情融为一体,把文化的服装和服装的文化融合到了一起,胸怀世界又立足本土,积极进取又 扎扎实实,敢于创新又善于创新,实实在在地为把我国建成服装强国而努力着。我们有太多的理由关注中国地方服装整体形象,从本期开始,我刊编辑部将选择一处地方作尝试性的巡礼。在巡礼之前,让我们先了解
2、一下我国服装业的发展史。服装史话:中 国素有“衣冠王国”的美誉,服饰文化源远流长。中国早期的服装业是以手工缝制方式生产的。随着推移,产生了专门的衣着加工者-裁缝,他们逐渐从自然 经济中分离出来,成为使用简单工具进行服装加工的个体手工业者。早在古代扬州建城初期,就出现中式成衣铺,专为地方官僚、富商加工服装。在明清时代,中国 的服装业就十分发达了。这些个体手工业者在其发展过程中,逐渐形成了按地域来划分的各大流派,18世纪末,南方中式服装业就以苏州帮造形巧,广州帮款式 新,扬州帮工艺精而闻名全国。1840年鸦片战争爆发后,中国的国门逐渐被打开,中国存在几千年的自经自足的自然经济开始遭到破坏,大量的洋
3、贷充斥着国内 市场,中国的政治、经济环境面临着巨大的变化,衣冠服饰也随之发生了变化。19世纪60年代以来,随着租界的开设,西方侨民大量涌入,新生的洋行买办阶级 也得到发展,以洋服为主的消费群体逐渐形成。因此,许多加工洋服的服装店也应运而生。进入20世纪,随着外国资本主义势力的扩大,中国的服装业受到的影响 也不断扩大。影响,最集中表现于1911年的辛亥革命以及1919年的“五四”运动两件大事上。他们不仅改变了中国社会的面貌,对中国几千年来封建社会服 装传统的变革也是极为深刻的。20世纪50年代以后,中国服装产业的发展进入了一个较为团转折的发展阶段,这主要是由于当时的社会决定的。当时的中国刚刚 解
4、放,国民经济力量还很薄弱,这些反映在穿衣上比较明显,这个时期的服装主要是简洁和实用为主。20世纪70年代以后,中国服装界沉闷的局面仍是没有完全 打开,但相比六十年代中期的情况有所好转 。毕竟,人们对美的追求是阻挡不住的。到1978年,全国许多大中城市 服装行业机械化的程度基本达到了70%左右。这段时期,中国的社会主义建设开始走入正轨,人们的生活水平也得到了很大的提高。人们对美的追求也强烈,再加 上市场上服装面烊的品种、色都十分丰富,许多人开始摆脱老三色、老三样服装,追求新的服装式样。那些歇业的服装店 又逐渐恢复了往日忙碌、热闹的场面,特别是一些服装老字号又重新挂牌营业,他们精湛的技艺、良好的质
5、量吸引了许多老顾客。七十年代末期,人们除了在裁缝店 加工服装外,还喜欢购买成衣,因为这样更加方便/省事。这种转 变是历史潮流的必然趋势,对中国服装业的发展也起到很大的促进作用。到了七十年代末期,中国服装出品产品的数量也越来越大,业曾现出一牌勃勃生机。五十年 代到七十年代,发展的速度并不是很快,这主要是由于当时的社会条件决定的。但是纵观全局,中国服装发展在这段时间还是有着一定的进步,诞生了一些中、小规 模的服装厂,服装机械化的程度也得到了较大的提高,并为中国服装业的发展提供了许多技术人才,为中国服装业进一步发展奠定了一定的基础。 回顾中国服装设计十年 中国服饰报 在协会成立之初的1993年,“时
6、装 设计师”只是一个名词,还没有明确的职业内涵。从当时的会员组成看,64位会员和理事主要是服装企事业单位的技术官员、行政领导和高等院校的学者,服装设 计及相关技术人员不足10人。然而,就是这样一批具有远见卓识的创始会员为中国时装设计师的职业化发展奠定了基础。 十年来,我国时装设计师经历了职业化发展的不同阶段。1993 年1997年是时装设计师职业探索和群体形成时期。经济的发展和产业的国际化促进了国内市场的繁荣和时装专业教育的发展,随着国际时装概念和市场经验 的引入,“时装设计师”群体规模迅速扩大,中国服装设计师协会会员数量从成立之初的64入发展到1997年的509人。此时的“时装设计师”虽然还
7、是一个 缺乏职业内涵的、自由松散的群体,但已初步形成了职业概念和职业表象。19982002年是时装设计师充实职业内涵和群体规模扩张时 期。衣着消费的成衣化和时尚化促进了服装企业的品牌经营,也为时装设计师提供了老体弱识、专业技能、道德规范等职业内涵得到检验和充实,时装设计师群体的 职业素质迅速提高。这一时期不仅协会会员数量在不断淘汰中增至1100多人,而且涌现出一批具有良好专业素养和职业风范的代表人物。十年后的今天,随着服装业的发展和时尚产业的兴起,“时装设计师”已经成为外延广泛而又内涵充实的社会职业。中 国国际时装起源于1997年的首届中国服装设计博览会。经过全体会员和秘书处专职工作人员的艰苦
8、努力,在“品牌、时尚、创新”的旗帜引导下,中国国际时装 周正在成为服装及时尚业流行发布的中心、品牌展示的窗口、精英交流的舞台和媒体关注的焦点。从举办之初的3个专场发布会到现在一年两季的40余场发布会, 七年来中国国际时装周共举办了近200场设计师和品牌发布会,在海内外产生了积极而广泛的影响。“职业评选”是协会服务于产业和社会的重要举措。通过“金顶奖”、“中国卜佳时装设计师”、“中国时装文化奖”、“新人奖”等评选活动,不断向社会推荐设计师和时尚精英。“专业大赛”是发掘设计人才和模特新秀的有效方式。协会通过“汉帛奖”国际青年时装设计师大赛、“真维斯”休闲装设计大赛、“三利杯”针编织时装大赛、“威鹏
9、杯”牛仔装设计大赛和“模特之星”大赛、职业模特选拔赛等专业赛事,每年为服装及时尚业输送了大批专业人才。“流行趋势发布”是成衣生产和衣着消费的专业指南。流行趋势由协会组织设计人员预测分析、委托不同类别知名品牌代表制作发布,并先后推出“波司登”防寒服、“应大”皮草、“威鹏”牛仔、“爱登堡”休闲男装等一系列时尚精品流行趋势。“人才培训”是仂,会的一项长期业务。“国际交流与合作”是协会发展和产业进步的基础。协会先后与法国高级时装公会、日本时尚协会、韩国时装协会、新加坡纺织服装商会、澳门生产力促进中心等签订了合作备忘录,模特委员会与日本、法国的模特机构签订了合作协议。在 社会各界的支持和全体会员的共同参
10、与下,经过历届理事会的艰苦努力,特别是第一、二届理事会开创性的工作,中国服装设计师协会各项事业取得了显著的成效。 历届理事会都非常重视会员队伍建设。经过十年的发展,不仅建立了包括6位“金顶奖”设计师和65位“十佳”设计师在内的优秀设计师队伍,学者队伍、评论员 队伍、模队伍也迅速壮大。协会学术委员会吸收了全国104所时装院校的98位教授;时装评论委员会会聚了专业和大众媒体的300多位时尚编辑、记者;时装 模特委员会的67家经纪公司拥有了全国最优秀的7000多名职业模特。为了保障仂、会日常业务和会员服务工作的高效运行,不断提高切、会的凝聚力和影响 力,协会专职工作人员队伍建设也日益加强。目前协会秘
11、书处和培训中心、杂志社等直属机构的专职人员33人、合作机构14人,平均年龄29岁,大专以上学历 的占87。为了体现协会的团体宗旨,经过历届理事会的探索和长期积累,协会的业务建设和服务手段不断加强,形成了以中国国际时装周春夏和秋冬系列发布会为中心的产业促进和社会服务体系。从“服 装”这一基础商品需求开始,到鞋帽,饰品配套装点,进而寻求“奢侈品”的精神济层次的提升和生活质量的改善,创新和时尚将成为衣着消费增长和产业发展的强 大推动力,企业将呈现以“品牌”为中心的设计竞争。面对国际加工转移和国际品牌瓜分市场的严酷竞争,时装设计师应积极投身到产业促进中去,提升企业设计能 力,推动成衣业转型升级。21世
12、纪上半叶是我国全面建设小康社会、迈向中等发达国家的新阶段,也是时装设计师职业发展的历史时机。当代时装设计师应充分发 挥专业优势,从时装、成衣设计向鞋帽、饰品、箱包皮具等时尚商品设计延伸,创立并服务于品牌发展;要充分运用时装造型鞋帽、饰品、箱包皮具等时尚商品设计 延伸,创立并服务于品牌发展;要充分运用时装造型语言,弘扬时代精神、服务于社会文明(注:本文编选自中国服装设计师协会第四届理事会工作报告中国服装设 计师协会主席 王庆)。以下转贴自中国文化频道 服装是一种身份地位的象徵,一种符号,它代表个人的政治地位,和社会地位,使人人各守本份,不得僭越。因此,自古国君为政之道,服装是很重要的一 项,服装
13、制度得以完成,政治秩序也就完成了一部份。所以,在中国传统上,服装是政治的一部份,其重要性,远超出治服装在现代社会的地位。 按说服装,对人类来说,蔽体御寒是它的首要功能。但是人类服装文明,自走出了唯一实用目的时代以後,它的功能就复杂了。尤其在中国,自古,服装制度就是君王施政的重要制度之一。 促使服装发挥它的功能,达到它天下治的目的,最重要的因素在服色。服色有两大功能:一是区别身份地位;二是表示所处的场合。古代政府对全 天下的人,都有规定的服色,尤其,天子、诸候至百官,从祭服、朝服、公服至常服,都有详细规定,他们几乎是穿着制服,因穿制服的人,多属上层阶级,是人们 企羡的对象,因此制服服色强烈地影响
14、一般的流行服色。时代不断变迁,中国文化中不断加入外来文化,流行服色也会反过来影响制服服色,在这两种服色文化互相 激荡的结果,产主了这段看似变化不大,事实上又有翻天覆地改变的服装史。古代的服装,依穿着场合,主要可分为:礼服、朝服、常服叁类,每类又可分几种,原 则是地位愈高的人,得以穿的种类愈多,可以用的颜色愈多。就让我们看看中国之服装史吧 服饰简史周(一): 周朝以封建制度建国,以严密的阶级制度来巩固帝国,制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会,来安定天下。服装是每个人阶级的标志,因此服装制度是立政的基础之一,规定是非常严格的。 商周时代的服饰: 商周时代的服饰,主要是上身穿衣,衣领开向右边;下身
15、穿裳,裳就是裙;在腰部束着一条宽边的腰带,肚围前再加一条像裙一样的韍,用来遮蔽膝盖,所以又叫做蔽膝。 春秋战国的衣服,是直筒式的长衫,把衣、裳连在一起包住身子,这种衣服叫深衣。还有一种单衣,是没有里子的宽大衣服。他们头上还戴帻;帻是用来包住头发的头巾,不让它们披散下来。 这个时期,游牧民族所穿的短衣、长裤、靴子,也传进外国,这种帅气的服装穿着起来,行动的确是方便多了。 男服服饰: 冕服:礼服中最专贵的一种,冕服均在祭典中穿着,是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣 有章纹,而在最隆重的典礼时,穿九章纹冕服。衣裳之下,衬以白纱中单,即白色的衬衣,古
16、代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝,天子的蔽膝为朱色,诸侯为黄朱 色。鞋是双底的,以皮革和木做底,鞋底较高,周代天子,在隆重典礼时穿赤色的。 弁服:其隆重性仅次于冕服,衣裳的形式与冕服相似,最大不同是不加章。弁服可分为爵弁,韦弁、冠弁等几种,它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。 玄端:为天子的常服,诸侯及其臣的朝服。 深衣:古代凡是服礼都是上衣下裳不相连,惟此种衣裳是上下相连,分开裁但是上下缝合,因为被体深邃,所以称为深衣。 女服服饰: 禕衣:为王后从王祭先王的俸祭服。 褕翟:为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣,画褕翟纹十二章纹,褕翟羽色亦为五采。 阙翟:为王后助天子祭群小神和子男夫
17、人从君祭宗庙祭服。是赤色衣,刻赤色缯的翟纹。 鞠衣:为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服,亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服。 展衣:又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服,亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。 禄衣:为王后燕居时的常服,亦为士之妻从夫助祭的祭服。 纯衣:为贵族之女的嫁衣。 这个从墓中出土的玉人,是西周的贵族男子,戴着一顶方帽,穿着窄袖衣服,可以看出他的腹前加了一条韍。 这是商周时代的典型服装,腹围前加了一条上窄下宽像斧,形的装饰物,就是韍。 从河南洛阳金村出土的战国胡人银像,可以看出当时胡人的装扮。 深衣是春秋战国时贵族穿的便衣,平民穿的礼服,因上亡衣和下裳相连,袍身又深又长,所以叫做深
18、衣。深衣的衣襟做得很长,可以绕到背后,再用腰带扎紧。单衣是单层没有里子的薄衣,衣身、袖子和下摆都是平平直直的样子,没有孤度。 殷墟妇好墓出土玉人像。 帝王冕服服饰简史秦:秦汉时代,在中国服色是一个重要阶段,也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中,秦朝国祚甚短,因此除了秦始皇规定服色外,一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上,又规定,三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学,对于嫔妃的服色,是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。梳髻,穿三重衣,腰系革带,带端系有
19、带钩,腿裹行藤脑后垂髻,穿曳地长袍,领袖各叠为三层,名三重衣服饰简史汉: 历经秦朝的严苟政治,刘邦以平民得天下,力求予民休息,一般制度多无太大改变,冠服制度,也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年,才算有正式完备的规定。 汉朝的衣服,主要的有袍、襜褕直身的单衣、襦短衣、裙。汉代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣 长裤,贫穷人家穿的是短褐粗布做的短衣。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的是留仙裙。男服服饰:礼服:汉朝的祭祀礼服,承袭了秦代的废除六冕,以一种冕服为祭天地明堂之礼服的办法。冕冠服:为最尊贵的祭祀礼服,是天子及三公诸
20、候、卿大夫祭天地明堂之时穿着。长冠服:为夫子和执事百官,用在祭宗庙及各种小祀,如五岳、四渎、山川、社稷等典礼穿者。委貌冠服:相当于周代的冠弁服。为公卿诸候大夫行大射礼于辟雍的时候穿着。皮弁冠服:此种冠服为大射礼时,执事者穿着,衣裳为缁麻衣,皂领袖、素裳。朝服:自秦开始以袍作为朝服,汉代从皇帝至贱更小吏亦以袍作为朝服,也是主要常服。亦即是深衣制的袍服,不过因不同身份的人戴的冠不同而有不同之名称。汉代的朝服,服色是随着五时色,即春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。朝服均是衬以告缘领袖的中衣。女服服饰:庙服:相当于周代的禕衣,是女子礼服中,地位最尊贵的一种。太皇太后、皇太后之入庙服,皇后之谒庙服,其服色
21、是皂下。蚕服:相当于周代约鞠衣。每年三月,皇后帅领公卿诸侯夫人亲蚕礼时穿着。朝服:自二千石夫人以上至皇后,皆以蚕衣为朝服。 西汉纬色绕襟袍西汉素纱禅衣西汉“千金”缎绣手套西汉翘角丝履服饰简史魏晋南北朝: 魏晋南北朝是我国古代服装史的大变动时期,这个时候因为大量的胡人搬到中原来住,胡服便成了当时时髦的服装。紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。男服服饰:礼服:除了北周以外,最大礼服祭服,仍只有一种,与汉代大致相同,惟衣裳主色稍有差异。平冕服:各级的形式、服色大致相同,唯衣裳上的章纹,天子用十二章,三公诸侯用山龙等九章,九卿以下用华虫等七章,天子用刺绣文,公卿用织成文。北周冕服:北周武帝汉化政策相成功,
22、大力推行中国古代的周礼之制,因此北周的服色制度多根据周礼而定。委貌冠服:为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素,中衣以皂缘为领袖。朝服:同于汉代,天子与百官之朝服以所戴之冠来区别,亦都有五色朝服,不过汉代平时常朝以皂朝服、绛服为多,而魏晋南北朝则以绛朝服为主。通天冠服:魏晋南北朝,各王朝均以此服为天子的朝服,也是次等的礼服。着绛纱袍,皂缘中衣,黑鞋。远游冠服:为皇太子及诸王所服,着朱衣,绛纱袍,皂缘白纱中衣,白曲领。百官冠服:以绛纱为主。但陈制较复杂,百官位高者以朱衣为朝服,位卑者,则以皂衣为朝服,皂白纱缘中单。品色衣:天台近侍及宿卫之官,皆着五色衣,以锦绮馈绣,名曰品色衣。常衣:主要是裤褶服,用途
23、非常广,可以做朝服、军服、便服、从贵族到庶民均用到它。女服服饰:皇后谒庙服:是女性官服中,最隆重的礼服,也是皇后的嫁服。入庙佐祭服:为妃、嫔、命妇之祭服。在晋及南朝宋、陈均为皂上皂下。亲蚕服:为皇后行亲蚕礼之礼服,均为青上缥下。助蚕服:为妃、嫔、命妇助皇后行亲蚕礼之礼服,在晋及南朝陈为缥上缥下。南朝宋为青上青下。朝服:以上三朝均以为女性之朝服。比周礼服:女性官服与男性官服同样,非常复杂,用色亦多,与前述朝代大不相同。 北魏彩绘女俑,其穿着己全是汉人服式敦煌莫高窟428窟身穿汉式衣裳的北周女供养人像北朝的胡人俑,穿着翻领窄袖紧身的衣服。服饰简史隋唐五代: 到了隋唐,虽然在最隆重的礼仪服装仍跟上传
24、统,但是穿得最多的官式常服,却有了新面貌,闹到了后代服色制度的另一个传统。因此这是服饰史上的重要时代。 隋唐时,一般人是穿白色圆领的长衫,低下阶层穿的是用麻、毛织成的粗褐。隋代女子穿窄合身的圆领或交领短衣,高腰拖地的长裙,腰上还系着两条飘带。 唐代的女装主要是衫、裙和帔;帔就是披在肩上的长围巾。还有特别的短袖半臂衫,是套穿在长衫外面。唐代初期的妇女还喜欢穿徂领的小袖衣、条纹裤、绣鞋等西 域式的服装,她们的头上还戴着幂离、帷帽。隋唐的女装,以红、紫、黄、绿四种颜色最受欢迎。男服服饰:冕服:祭服,最隆典礼礼服。自天子至百官均服之。朝服:为次于冕服的第二等礼服。通天冠服:天子之最隆重朝服。远游冠服:
25、为皇太子及亲王的最隆重之朝服。具服:亦称朝服。公服:为次于冕服、朝服的第三等礼服。弁服:天子在朔日受朝时服之,皇太子在朔望视事时服之。公服:皇太子在五月常朝、元日冬至受朝时服之。平巾帻服:戎装的公服。乌纱帽服:为天子及皇太子视朝、听讼和宴见宾客的服装,以乌纱做帽。黑介帻服:没有公职的士人,在朝见受诏时穿着。常服:为使用最多的一种服装。黄袍:天子开始常穿黄色袍。品服:以不同服色来分别品官之职位高低的传统。女服服饰:大礼服:褘衣:最隆重的大礼服。褕翟:皇太子妃最降重的大礼服。常礼服:青衣:皇后礼见皇帝时穿着的。朱衣:皇后宴见宾客时穿着的。钿钗礼衣花钗礼衣:归嫁礼服。 隋朝的彩绘女俑,穿着窄身长衫,
26、披了一条长巾。唐太宗唐李重润墓石椁线刻官装妇女像复原图。图中女子的衣着,艳丽多彩,设计大胆,充分显现盛唐气魄。西安出土穿半臂低胸衣裙的唐代女俑。唐簪花仕女图中的贵妇,服饰华丽。唐捣练图中的妇女,衣装宽松,显得体态丰满。唐代戴帷帽女俑。唐树下人物图。图中女子头上所戴的是幂离。服饰简史宋: 宋代的服装,其服色、服式多承袭唐代,只是与传统的溶合做得更好、更自然,给人的感觉是恢复中国的风格。宋朝时侯的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式,一般百姓多穿交领或圆领的长袍,做事的时候就把衣服往上塞在腰带上,衣服是黑白两种颜色。当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做直掇的对襟长衫,袖子大大的,袖口、领口、衫角都镶有黑
27、边,头上再戴一顶方桶形的帽子,叫做东坡巾。宋代的女装是上身穿窄袖短衣,下身穿长裙,通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子,很像现在的背心,褙子的领口和前襟,都绣上漂亮的花边。男服服饰:冕服:宋朝开始减少冕服的种类,大典礼穿非冕服的情形,就经常出现。朝服:宋代在劲下加上特别的装饰谓之方心曲领。公服:宋代以常服为公服。女服服饰:礼服:其服色大致与唐代相同。常服:均以大袖上衣,长裙、霞帔为常服。 宋朝大文学家苏东坡,穿着交领宜身宽袖的长衫,头上戴的帽子就是东坡巾。南宋绛黄罗镶金广袖袍宋太宗山西太原晋祠圣母殿的宋代彩塑高髻官女宋瑶台步月图中穿背子,梳云髻的妇女服饰简史元: 元代的服装制度与辽金相似。元
28、代是由蒙古人统治,所以元代的服饰也比较特别。蒙古人多把额上的头发弄成一小绺,像个桃子,其他的就编成两条辫子,再绕成两个大环垂在耳朵后面,头上戴笠子帽。元代人的衣服主要是质孙服是较短的长袍,比较紧、比较窄,在腰部有很多衣褶,这种衣服很方便上马下马。元代的贵族妇女,常戴着一顶高高长长,看起来很奇怪的帽子,这种帽子叫做罟罟冠。她们穿的袍子,宽大而且长,走起路来很不方便,常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角,一般的平民妇女,多是穿黑色的袍子。男服服饰:冕服:天子衮冕服。皇太子衮冕服。公服:行礼时百官所穿的。常服:元代上层主要服装。元世祖皇后彻伯 元成宗元世祖忽必烈服饰简史明: 朱元璋统一天下,明代开始整
29、体上大致恢复汉人衣冠,从唐代吸收了胡人习惯以后,发展出的汉人衣冠。明代的男装,大人多穿青布直身的宽大长衣,头上戴四方平定巾,一般平民穿短衣,裹头巾。这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽,看起来很像剖成半边的西瓜。本来是仆役所戴的,但是因为戴起来很方便,所以就普遍流行起来。这就是清代瓜皮小帽的前身。明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子,一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。平日常穿的是短衫长裙,腰上系着绸带,裙子宽大,样式很多,像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。男服服饰:冕服:从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。朝服:有通天冠服、皮弁服、朝服等。公服:百官的正式办公服。均用到它。常服:恢复唐宋时代的常服
30、糸统。女服服饰:礼服:褘衣:为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。翟衣:为皇后的第二礼服。礼服:品官命妇的大礼服。 明太祖明朝的读书人,都穿着青布直身的宽大长衣。头戴四方平定巾,身穿宽大长衣的男子。明朝妇女平日穿着短衫长裙,也就是襦裙,腰上系着绸带。服饰简史清: 清朝是我国服装史上改变最大的一个时代,清代是个满汉文化交融的时 代,尤其是服装文化,也是在进入中国后,保留原有服装传统最多的非汉族王朝。乾隆帝亦属好大喜功、浮慕好名之君,但他能清楚意识到,是承袭一套己涵在衣冠 制度中的政沾理论,而不必是外观形式,方能传国长久。乾隆朝制定详细的冠服制度,并图示说明,以后子孙也能永守勿愆。清代的衣服 长袍马褂,早
31、先是富贵人家才穿的服饰,到后来普遍了,变成全国的一般服饰,平日所戴的便帽就是瓜皮小帽,颜色是外面黑,里面红。满族妇女穿的旗袍,早期是 宽宽大大的,后来才变成了有腰身,在旗袍外面再加上一件坎肩(背心)。她们的鞋子也很特别,是一种花盆式的高底鞋。至于汉族妇女的服饰,则和明代差不 多。男服服饰:礼服外褂:因纹饰不同而分别官阶衮服:为皇帝穿着。龙褂:为皇子所照。补服:依纹饰不同而分别官阶。朝服:最隆重的大礼服。吉服:清代的礼服,次于朝服是为吉服,用于吉庆典礼时穿着。常服:清代之服装制度,唯对常服,规定甚小。女服服饰:朝服:皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂,三件方为一整体。吉服:由外褂与袍组成。 长袍马褂
32、是清朝男子常穿的服饰。马褂是穿在长袍外面的短褂子,长度只到腰际,本来是北方人在骑马时穿的,满人统一中国后,不乘马的人也穿起马褂,渐渐流行起来。满族妇女一般都穿长度到脚的宽长袍,外面再罩一件像背心的坎肩;坎肩又叫马甲。清朝妇女所穿的花盆式的高底鞋。清赭红石榴团花夏袍。清朱红缎盘金女褂。清朱红缎彩绣女褂。清藏青缎盘金龙短褂。清黑缎镶花女褂。清暗花紫绸彩绣女褂。清红绸百褶裙清紫纱套袖旗袍。清石绿彩绣女旗袍清淡绿暗花女背心。清黄缎彩绣龙袍。清蓝缎万字挑金龙袍。清米黄纱团龙暗花夏袍。清黄纱团龙暗花夏袍。清蓝浆织金九龙后袍。读一读中国的内衣史 古代内衣较早的称谓是“亵衣”。“亵”意为“轻簿、不庄重”,可见
33、古人对内衣的心态。中国内衣的历史源远流长,以下所诉的内衣历史线索是从汉朝开始的。汉:抱腹、心衣“心衣”的基础是“袍腹”,“抱腹”上端不用细带子而用 钩肩”及”裆”就成为“心衣”。两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料,其上多用各色丝线绣出花纹图案(称彩绣),图案多以“爱情”为主题,在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。魏晋:(十六国):两当“两当”与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片,“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦,双层,内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰,后传人中原,属异族文化。唐代:诃子唐代以前的内衣肩部都缀有带子,到了唐代,出现了一
34、种无带的内衣,称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的:唐代的女子喜穿“半露胸式裙装”,她们 将裙子高束在胸际然后在胸下部系一阔带,两肩。上胸及后背袒露,外披透明罗纱,内衣若隐若现,因而内衣面料考究,色彩缤纷,与今天所倡异的“内衣外穿”颇 为相似。为配合这样的穿着习惯,内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为:“织成”,挺括略有弹性,手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可,“织成”保证 “诃子”胸上部分达到挺立的效果。宋代:抹胸“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”,整个胸腹全被掩住,因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品,俗称土布,贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的,形式不
35、一。元代:合欢襟“合欢襟” 由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前,在胸前用一排扣子系合,或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多,图案为四方连续。明代:主腰“主腰”外形与背心相似。开襟,两襟各缀有三条襟带,肩部有裆,裆上有带,腰侧还各有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰。可见明代女子已深谙凸现身材之道。清代:肚兜清代“抹胸”又称“肚兜”,一般做成菱形。上有带,穿时套在颈间,腰部另有两条带子束在背后,下面呈倒三角形,遮过肚脐,达到小腹。材质以棉、丝绸居多。 系束用的带子并不局限于绳,富贵之家多用金链,中等之家多用银链、铜链,小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的
36、颜色。20世纪二、三十年代:小马甲“小马甲”形制窄小,通常用对襟,襟上也施数粒扣,穿时将胸腰裹紧。”小马甲”进一步发展并吸收了西方的某些特点便成了现在的胸罩。面料以棉、丝为主。 “中式立领”西服再掀中式服装复兴浪潮 新华社 当人们对西服习以为常的时候,一股中式服装的“复辟”浪潮正在全球范围内涌动着,就连西服这个纯粹的舶来品,在这股风潮的带动下,也出现了时尚的“中式立领”款式。 几年前国际服装大师克里斯汀迪奥在型台上掀起的“中国风潮”,引起世界服装界对中式服装的关注。此后,在年的戛纳电影节上,巩俐身穿中国红的 礼服,黑色蕾丝披肩的搭配恰当地表达了东方女性的优雅风韵;打进好莱坞的成龙最钟爱的始终是
37、中式罩衫;而电影花样年华则通过张曼玉把旗袍这一中式服装 的代表演绎得最为淋漓尽致。时至今日,中式服装的风潮不但未有消退,且愈演愈烈,也把中式服装推上了时尚装扮的前沿。而随着对中国文化的日渐了解,众多外 国人也加入了中式服装迷恋者的行列,这使得中式服装开始在国际服装舞台上成为一面独立的旗帜。 经过近二十年的发展,西服已经成为我国服装产品中发展最快、最成熟的产品之一,从某种程度上来说,西服的发展就是我国服装行业发展的一个缩影和重要标志。 日前,高端西服市场上的领军品牌-柒牌西服,大胆对传统西服进行了改造,注入了时尚元素,推出了“中式立领”西服,引来消费者的追捧和赞扬。 柒牌集团副总经理洪晓峰告诉记
38、者,中式服装能够重返流行舞台,与其款式注入了时尚元素、时代精神和国际元素有很大关系。据了解,目前在市场上出售和定制的 中式服装款式都已经过改良,比如传统中式服装没有掐腰,现在基本都掐腰;过去没有肩,现在也都垫上了垫肩;旗袍的开襟也不那么高,尤其是下摆不做那么瘦, 而吸收了西式裙子比较宽松的下摆款式,以方便行走。而其他方面,中式服装又包含了很深的中国传统文化的魅力。 他认为,中式服装不应当仅仅是一种时髦,而应该是如牛仔裤、T恤衫一样大众常备,如西服、晚礼服一样高贵精彩。柒牌“中式立领”西服的出现,证明中国的服 装终于不再盲目的照搬西方流行,也不再以所谓的国际流行趋势为唯一的审美标准,中国在服装上
39、就该体现其独立的文化、特色与尊严。中国服装的未来是在产品和 品牌中要有中国自己的民族元素,充分挖掘中国的传统文化,以形成具有中国特色的服装开发风格刺绣的起源 刺绣,起源于人们对装饰自身的需要。史传黄帝时代就有彩绘花纹的记载。也就是说古代原始人类早懂得用色彩来美化自己。开始时将颜色涂在身上,“称彰身”; 再进一步刺在身上,称“文身”;后来就画在衣服上,再发展成绣在服装上。尚书说虞舜的衣服有五彩花色,上衣六种花纹,即日、月、星辰、山、龙、华虫: 下裳六花纹,为宗彝、藻、火、粉米、黼黻,共十二种花纹,称十章。这里至少有两种刺绣的(指黼黻)。周代礼记祭义篇中说“古代天子诸侯都有公室养 蚕。蚕熟,献茧缫
40、丝,把它们染成红、绿、玄、黄等色,以为“黼黻文章”(即用不同色彩的丝线,在礼服上刺绣成各种图案)。据辞海,“黼(音辅)”字解 释为在古代礼服上绣半黑半白的花纹;“黻(音符)”字解释为在古代礼服上绣半青半黑的花纹。至于“文章”两个字,在古汉语中,用青、红两色线绣称之 “文”,用红、白两色线绣称之为“章”。实际上,“文章”二字古意为锦绣,后来转义喻文。“文”的另外一个意义是指画,同“纹”。礼记月令篇说“文 绣有恒”,据注释“文,是指画,古代古代祭祀的礼服上衣是画的,下裳是绣的”。总之一句话,刺绣发源很早,古已有之。商代已有專門的紡織業和縫紉工業。絲 織品受王室重視,商王室設專管蠶事的文官女蠶。 刺
41、绣最起初的形式是锁绣,目前所见到的最早的刺绣要数荆州战国楚墓出土的“龙凤虎纹绣罗”了。这是一幅罗地上用锁绣法表现的作品,保存完好。在稍后的汉墓 出土文物中,绣品更多了,如马王堆西汉文物中就有绣花绢绵袍、黄绣花袍、红菱纹罗绣花袍等;甘肃武威东汉墓出土一幅绢地刺绣,所用绣线极细,是前所未有 的;汉代王充襄邑地方织锦,没有一个妇女手不巧的,眼睛看着,手里活就出来了,看来一点也未夸张。汉代的刺绣,大部分是锁绣(即辫绣),当然也有少数物品 是平绣。 据拾贵记,三国时,吴主孙权常把魏、蜀未能平定,在军旅作战之际,总希望得到一个善于作画的人,可以把山川地势、行兵布阵的图象画下来,丞相赵达有一 个极善绘画,巧
42、思无双,能在纤纤玉指间以彩丝织出云霞、龙蛇花纹的锦缎的妹妹。赵达就将他的妹妹引进给孙权,称为赵夫人。孙权让她画九州、江湖、平地与山 岳的形势,赵夫人说:“丹青之色,甚易歇灭,不可久,妾能刺绣,作列国方帛之上,可以五皇、河海、城邑,行阵之形。”地图绣成后,进献给孙权,吴主看了大 喜。当时人称之谓针(绣)绝(活)。所以历史上就传流下来,刺绣之成画图,是三国时赵夫人所创。可惜这幅刺绣未能保存下来,仅能供后人推测而已。 在敦煌125-126窟发现了北魏的刺绣佛像残片,是一佛二菩萨说图,下有太和十一年(公元487年)广阳王字样。梁沈约有绣像题赞,序言上说:“造绣无 量寿尊像一躯”。可见六朝时刺绣之应用已
43、在服装、服饰之外,又开辟了绣佛、绣这个领域。唐时绣佛亦很盛行,法苑珠林载:“康显庆之际,于西京造二十余 寺,爰束力 内宫式模遗形,造绣像一格,高举十有二丈,惊目骇听, 绝后光前,此为绣像之最巨者。”诗圣杜甫饮中八仙歌中有一句“苏晋长斋绣佛前,醉后往往爱逃禅”,也反映了唐朝绣佛之普遍。唐代服装刺绣也开始盛行。 据旧唐书后妃传载,“宫中供贵妃院织锦刺绣的工人多达700人”。宫内如此,官僚当然相互仿效。发展到后来,连皇帝也觉得太过分了,唐代宗大历六年 (公元771年)下诏说:“织锦、刺绣,太耗费妇女劳动力.,以后凡织的、 绣的花纹如盘龙、对凤、麒麟、狮子、天马、辟邪级及大繝锦等一律禁止生产。至于长生
44、高丽白锦、大小花绫锦,仍按惯例造。晓谕各级官员,按此招待,不得有 误。可是,皇帝的诏书终究抵挡不住历史车轮和时代潮流的前进,刺绣非但尚有被禁止住,反倒更向前发展了。除傳統辮繡外,發展平鏽類齊針、纏針、套針、接 針、釘線鏽類、平金法、圈金、圈銀、拉金鎖、鋪絨、堆綾、貼絹等技術。套針、切針、滾針為此時期所创。 宋朝时由政府部门设置文绣院。上自天子下至百官,都穿绣衣,按照官阶等级,各式服装均有明文规定。由于政府倡导,民间风气益盛,刺绣达到了一个空前的高 度。除文绣院外,还设绣画专科,专门从事依样绣制各类绘画艺术品,分为山水、楼阁、人物、花卉、鸰毛等各科。从此刺绣又分为两道,一道为实用服饰艺术,一 道
45、为欣赏艺术。 在官府这样大力倡导下,刺绣工匠的艺 术素质也不断提高,刺绣的运针、绣法都有很大的创新。屠隆考槃余事描写宋绣说:“宋代的闺绣,画山水、楼台、花鸟,针线细密,不露边缝。有时把丝劈 开,只用一根丝的十分之一二,用的针象头发丝一样细,所以人物眉目都很清楚,丝色光彩夺目,神形俱备,设色配色比画还要好,女红手巧,十指春风,真是不可 及”。明代书画家、鉴赏家董其昌对宋绣的成就也极度赞赏,他说:“宋代刺绣,设色精妙,无论山水、人物、花鸟,莫不生动有致,精彩处比绘画更妙,妇女刺 绣,十指春风,直能胜过画家的笔墨”。文震亨长物志也说:“宋绣针线细密,设色精妙,光彩夺目,山水有远近的趣味,花鸟则绰约多姿、亲昵活泼,不可不 藏一二幅,以备画中之一格”。在刺绣工艺高度发达的宋代,刺绣名匠相断脱颖而出,如当时的思白、墨林、启美等人都是其中的佼佼者。台湾博物馆内收藏有宋绣 观音大士像,绣长生佛会图,绣老子像,绣老子骑牛图,绣秋葵蛱蝶、梅竹山禽图,绣芝仙祝寿图,绣咸池浴图,绣黄荃(五代工笔画家)花鸟画等。这些都是绣品 杰作。 元朝於大都設有文繡局。從南宋偏
限制150内