服装基础知识教材5432.pptx
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1、服装基础知识教材 第一章服装材料基础知识 第一节服装材料的概念和分类 服装材料是指构成服装的所有用料,包括服装面料和服装辅料。面料是服装的主料,指服装外层的材料;辅料包括里料、衬料、垫肩、填充物、缝纫线、纽扣、拉链、花边、绳带等。下面介绍面辅料的种类及性能。一、根据面料中采用原料的种类及使用方法,可分为纯纺、混纺、交织织物三种。1、纯纺织物 由一种原料纺成纱线织成的织物。常见的产品有纯毛织物、纯棉织物、纯真丝织物、纯涤纶织物、纯粘胶织物等。2、混纺织物 由两种或两种以上不同原料的纤维纺成混纺纱而织成的织物,混纺织物的特点是它可充分发挥组成原料中各种纤维的优势,相互取长补短,提高成品的服用性能。
2、常见的产品有涤/棉织物、毛/涤织物、毛/粘织物、丝/毛织物等。3、交织织物 由不同原料的两种或多种纱线织成的织物,如机织物中经纱和纬纱分别采用不同原料的纱线织成的织物。常见的产品有棉麻交织物、丝毛交织物、真丝粘胶交织物等。二、根据印染加工方式分以下四种。坯布 坯布是指未进行任何印染加工的本色布。染色织物 染色织物是用坯布进行匹染加工而成,以单色为主。色织织物 色织织物是将纱线先染色,后织成的各种织物。印花织物 印花织物是坯布经过炼漂加工后进行印花而得到的织物。三、按面料的织物组织可分为平纹、斜纹、缎纹三种组织。(机织物中,经纱与纬纱以一定的规律沉浮交织,这种沉浮交织规律,称为织物组织。)1、平
3、纹组织 平纹组织的织物平坦,纱线呈棋盘状,外观相交叉,光泽柔和,正反面特征基本相同。在相同规格下,与其他组织织物相比,最轻薄。织物不易磨毛、抗钩丝性能好。织物质地紧密、坚牢而挺括,手感较硬挺,是所有织物组织中最为简单,然而却使用较多的一种组织。多用于衬衫、裙子等春夏季服装面料。常见的产品有平布、府绸、凡立丁、粗花呢、法兰绒等(如图1 所示)。2、斜纹织物斜纹织物表面呈较清晰的左斜或右斜斜向纹路,且正反两面斜向相反。其特点织物光泽较好,手感较为松软,弹性较好,抗皱性能高,有良好的耐用性能。多用于裤装、西服面料,用于春秋季的中厚型服装。常见的产品有哔叽、华达呢、卡其、美丽绸、羽纱等(如图2 所示)
4、。3、缎纹组织缎纹组织表面平整、光滑,富有光泽,特别是采用光亮、捻度很小的长丝纱时,这种效果更为强烈。该织物比平纹、斜纹织物厚实,质地柔软,悬垂性好,但易钩丝、易磨毛,耐磨性不好。多用于礼服面料。常见的产品有横贡缎、直贡缎、软缎等(如图3 所示)。图1 平面组织结构图 图2 斜纹组织结构图 图3 缎纹组织结构图 四、按织物的成分分为天然纤维织物、化学纤维织物等。1 天然纤维织物可分为植物纤维织物和动物纤维织物。(1)植物纤维织物 如棉、麻织物,有一定的缩水性。(2)动物纤维织物 如丝绸,其特点是吸湿性、透气性非常好穿着柔软舒适;如羊毛、兔毛等呢绒织物,其特点是保暖性较好,质地柔软,有一定的挺括
5、性和良好的弹性。2 化学纤维织物可分为再生纤维织物和合成纤维织物。(1)再生纤维织物 如人造棉、人造丝织物。其特点是吸湿性透气性一般,有一定的缩水性。(2)合成纤维织物 如涤纶、锦纶、腈纶织物。其特点是强度好结实耐穿,不易缩水,透气性、吸湿性、耐热性较差。五、里料 服装里料就是服装的夹里,是服装的重要组成部分。常用的里料有羽纱、美丽绸、醋酸绸、尼龙绸等。服装里料一般采用与面料性能、色泽相适合。六、辅料 除了面料和里料外,加工服装所需要的其它材料通称为辅料。随着人们欣赏水准的提高,各种各样的辅料层出不穷。1 衬料 衬料是指用于面料和里料之间,附着或粘合在面料上的材料,它具有硬、挺、弹性好的特点。
6、服装衬料可以称之为服装的“骨骼”,起到定型、支撑。加固的作用。常用的衬料可分为无纺衬和有纺衬。衬布要适合于面料收缩率。根据服装用衬的主要部位,衬料分为:(1)胸衬 用于塑造胸部的形态,使其挺括饱满,根据制作服装的不同,可选用无纺衬、有纺衬、马尾衬等。(2)贴边衬 使门襟挺括不变形,可选用无纺衬或有纺衬。(3)领衬 用于衣领部位,使衣领挺括。普通衣领用无纺衬或有纺衬;衬衣领用有纺硬衬;西服领用毛衬、附加衬等。(4)加固衬 用于袖窿、领口、衣边、袋位等部位,防止面料拉伸,起到加固和定型的作用。可选用无纺衬、有纺衬或专门的袖窿条。2 填充材料 填充材料起到防寒保暖的作用,天然填充材料有棉花、羽绒、驼
7、绒等;随着科技的发展,还出现了越来越多的人造填充材料,如腈纶棉、涤纶中空纤维、太空棉等。根据使用功能的不同,选择不同的填充材料。3 缝线 针对不同的服装缝线有棉线、涤纶线、涤棉混纺线、锦纶线丝光线等。不同纤维类型的缝线,性能也有所不同。采用的线要与所用的面料、里料质量相适合,订扣线应与扣的色泽相适宜。4 其它辅料 包括纽扣、拉链、垫肩、花边、松紧带、珠片、商标、洗涤标识、尺码标识等其它材料。第二节、面料规格常见的词语解释 1、幅宽:织物两布边之间的宽度称幅宽,以厘米(或英寸)为单位。2、克重:用来衡量织物重量的指标,以克每平方米(g/m2)或克每米(g/m)为单位,在织物厚度相同的情况下,重量
8、越轻,蓬松性越好。3、密度:织物单位长度内所包含的纱线根数,以根数/10cm 为单位。在纱线粗细相同的情况下,可比较织物的紧密程度。4、纤维:指直径为几微米或几十微米,长度比细度大千百倍的易于弯曲而且柔软的物体。纤维长达几十毫米以上,有一定的强度。可以生产纺织制品的柔软纤维,称为纺织纤维。纤维具有强度、伸长率、弹性、吸湿性、导热等性能。纺织纤维按其来源分为天然纤维和化学纤维。5、捻 度:纱 线 一 端 固 定,另 一 端 回 转 的 加 工 过 程 成 为 加 捻,单位纱线长度内加捻的程度,成为捻度。6、纱 支:表 示 纱 线 粗 细 的 方 法 之 一。常 用 表 现 方 法 有 四 种,即
9、公 制 支 数(Nm)(简 称 公 制)、英 制 支 数(Ne)(简 称 英 制)、旦 尼 尔(D)(简 称 旦)、特 克 斯(Tex)(简 称 特)。通 常纱 线 越 细,对 纤 维 要 求 越 高,纺 纱 工 艺 难 度 越 大,成 本 越 高。支数(包括公制与英制)越高,旦数、特数越低,纱线越细。(1)毛料面料纱支,国际通用为公制支数(Nm)只有英国采用英制支数(Ne),例如 加厚毛涤哔叽:纱支 经68/2Nm 纬68/2 Nm。单面毛涤哔叽:纱支 经80/2 Nm 纬80/2 Nm。重量1 克纱,其长度为80 米,称为公制80 支数。“经80/2”,就是经纱由2 股80 支粗细纱线组成
10、。支数(包括公制与英制)越高,纱线越细。单面毛涤哔叽比加厚毛涤哔叽纱线要细。(2)特克斯和英制支数可以互换 涤棉混纺布:纱支 经13 Tex2 纬28 Tex。(特克斯)或 纱支 经45S/2 纬21S。(英制支数)1000 米长的纱线,其重量为13 克,这股纱线纱支为13 特克斯。“13 Tex2”就是经纱由2 股13 特克斯粗细纱线组成。“纬28 Tex”就是纬纱由1 股28 特克斯粗细纱线组成。特数越低,纱线越细。由长度系数“590.5”除以“特克斯”支数等于“英制支数”如涤棉混纺布纬纱换算方法:590.528=21。纬28 Tex(特克斯)和 纬21S(英制支数)表示是同样粗细纱支,可
11、以互换。(3)里子布纱线粗细一般用“旦尼尔(D)”表示,例如 涤纶平纹绸:纱支经68D 纬68D。涤纶斜纹绸:纱支经68D 纬108D。长度9000 米的纱线,其重量为68 克,这股纱线纱支称为68 旦尼尔。旦数越低,纱线越细。7、单纱:由许多短纤维所组成的纤维的集合体。单纱是指从细纱机上下来的。可直接共织造的纱。8、股线:是指由两根或两根以上单纱并合加捻而制得的线,它又有单捻股线和复捻股线之分。凡经一次并合加捻而成的股线称为单捻股线,用几根单捻股线再并合加捻而制得的的股线称为复捻股线。第三节 服装面料的外观特征鉴别常识 面料正反面的鉴别 1 织物一般正面光洁平整,疵点较少,花纹、色泽均比反面
12、清晰美观。2 凹凸织物的正面紧密而细腻,具有凸出的条纹或图案,立体感强;反面较粗糙。3 起毛织物中,单面起毛者其起毛的一面为正面,双面起毛织物则绒毛光洁、整齐的一面为正面。4 织物的布边光洁整齐,针眼突出明显的一面为正面。5 闪光或特殊外观织物,则以突出其风格、绚丽多彩的一面为正面。6 有少数织物的正反面虽然有差异但各有特色,有的织物正反面完全相同。这两类织物称为双面织物,可按消费需要确定正反面。二、面料经纬向的鉴别 1 与织物布边平行的匹长方向为经向,与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。2 不同原料的交织物,一般以强力大的原料所在的方向为经向。如棉与毛、棉与麻的交织物,棉纱方向为经向。3 不同经
13、纬密度的织物,密度大的方向为经向。三、面料倒顺的鉴别 1 有树木、人像等图案的面料,有倒顺方向之分。使用时应与人体垂直方向保持一致,顺向排列。2 有阴阳条、阴阳格的面料,具有方向性,排料时需按同一方向对格,注意整件服装的一致性。3 绒类织物,灯心绒、平绒、长毛绒(平剪绒)、羊绒,有倒顺毛之分。以抚摸表面时毛头倒伏、顺滑且阻力小的方向为顺毛。顺毛方向颜色浅,倒毛方向颜色深、光泽暗,若衣片倒顺不一致,服装会产生明显的色差。四、面料外观疵点的鉴别 1 纱疵 如棉结杂质、大肚纱、竹节纱、条干不匀等。2 织纱 如断线接头、错纱、纬斜、折痕、挑纱、破洞、纬缩、经缩等。3 整理疵点 色斑、色差、搭色、色条、
14、油污、整理损伤等。依据疵点的多少、大小,面料的外观质量分为四个等级:一等品、二等品、三等品和等外品。一般在布头上贴有说明纸,一等品为白底红字,二等品为白底绿字,三等品为白底兰字,等外品为白底黑字。事例:西服、大衣部位疵点允许存在程度见下表1,西裤部位疵点允许存在程度见下表2,每个独立的部位只允许疵点一处。疵点名称 西服、大衣各部位允许存在程度 1 号部位 2 号部位3 号部位粗于一倍粗纱 0.3 1.0cm1.0 2.0cm 2.0 4.0cm大肚纱(三根)不允许 不允许1.0 4.0cm毛粒(个)2 4 6条痕(折痕)不允许1.0 2.0 不明显 2.0 4.0 不明显斑疵(油、锈、色斑)不
15、允许 不大于0.3cm2不明显 不大于0.5cm2不明显疵点名称 西裤各部位允许存在程度 1 号部位 2 号部位 3 号部位 粗于一倍粗纱 0.3 1.0cm 1.0 2.0cm 2.0 4.0cm 大肚纱(三根)不允许 不允许1.0 4.0cm 毛粒(个)2 4 6条痕(折痕)不允许 1.0 2.0 不明显 2.0 4.0 不明显 斑疵(油、锈、色斑)不允许 不大于0.3cm2不明显 不大于0.5cm2不明显 西服大衣各部位划分区域 单裤各部位划分区域 第二章 服装裁剪基础知识第一节服装裁剪常用术语及服装各部件名称一、服装裁剪常用术语 服装裁剪术语的作用是统一服装制图中的裁片、零部件、线条、
16、部位的名称,使各种名称规范化、标准化。常用服装裁剪常用术语如下:1 净样 服装的实际尺寸,不包括缝份、贴边等。2 毛样 裁剪尺寸,包括缝份、贴边等。3 门里襟 用于锁眼的衣片那边门襟;位于钉扣的部位为里襟。4 刀口 衣片上某些部位作对准标记所剪的小缺口,起定位作用。5 搭门 是门里襟叠在一起的部位,前襟正中两衣片重叠的标志线称 搭门线。6 挂面 特指上衣门里襟反面的贴边。7 过肩(覆肩)一般指用在上衣肩部横向拼接的双层或单层布料。8 驳头 挂面第一粒纽扣上段向外翻出不包括领子的部分。9 省 又称省缝,根据人体曲线和造型需要而缝去的部分,表示衣片某部位需折叠,且需缝合的部位。10 褶 又称褶裥,
17、根据人体曲线和造型需要有规则折叠或收拢的部位,表示衣片某部位需折叠,但不必缝合的部位。11 丝绺 织物的纱向,可分为直丝绺、横丝绺和斜丝绺。12 贴边 特指服装底边反面卷贴的部分,不包括在总长以内。如裤口贴边、衣摆贴边、袖口贴边等。二、服装各部位线条和各部件名称,见下图。第二节 服装号型 一、号型的概念 服装号型是根据正常人体的规律和使用需要,选出最有代表的部位,经合理归并设置的。1 号指人体的身高,以厘米为单位表示,是设计和选购服装长短的依据。2 型指人体的胸围或腰围,以厘米为单位表示,是设计和选购服装肥瘦的依据。3 体型是以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分的,国标将体型分为四类,分别为Y
18、、A、B、C 四种体型。Y、A、B、C 四种体型胸腰差范围体形分类代号 男子:胸围腰围 女子:胸围腰围 Y 22 17 24 19A 16 12 18 14 B 11 7 13 9 C 6 2 8 4 二、号型标志 按“服装号型系列”国标规定,在服装上必须标明号型。号与型之间用斜线分开,后接体型分类代号,例如男170/96B。其中170表示人体的身高,96 表示人的净体胸围,体型分类代号B 则表示胸腰差在11 7 之间。三、号型系列 1 号型系列设置 以中间标准体为中心,向两边依次递增或递减组成。服装规格应按此系列进行设计。2 身高以5cm 分档,胸围和腰围以4cm 分档,身高分别与胸围和腰围
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